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En una época en que la corrección política sólo conduce a la ruina, Pablo Bernard emerge como un concepto cifrado. Los discursos que pone en juego, el entramado del sex appeal, el vaciamiento visto como un terrible club de fans, la mafia del amor y una vida cada vez más offshore. 

 

regiamag.com: ¿Cómo te cae que te hagan una entrevista por email, preferís Skype, sos más de la vieja escuela de encontrarse en un bar o te da lo mismo, o te parece mejor para escribir?

No me gustan las entrevistas por mail porque tengo la sensación que termino haciendo el trabajo del periodista yo. Me siento en la obligación de ser reflexivo, y hacerlo escribiendo y no directamente de manera oral, término escribiendo más que una respuesta un ensayo. Odio el skype. Siempre prefiero café de por medio, que quien me entrevista tome notas o al menos grave. Aunque de esta manera (escrita por mi) pocas veces soy mal interpretado, o mal citado.

regiamag.com: Moria Casán solía decir que no consumía lo que producía, que su vida pasaba por otro lado. Aunque las evidencias digan lo contrario, la idea de no consumir lo que generás es interesante. En tu caso, tratás de distanciarte de la ropa que produce tu marca?

El punto radica que no sé si es un tema de voluntad al intentar distanciarme, me distancio naturalmente porque considero que no tengo el espíritu (a veces el cuerpo) para poder darle lógica a ciertos equipos que salen de mis colección. Puedo (y me obligo) de vez en cuando usar algunas prendas mas básicas y comerciales. Pero definitivamente no consumo lo que hago, no porque no me guste, sino porque no está hecho para mí.

Me gustaría destacar en este punto que Moría Casán me parece un personaje detestable, políticamente nocivo, y su reciente elevación (ella y otras más) a suerte de exponente cultural por parte de la comunidad gay me parece un camino peligroso. Si bien esta revista (con la que colabore muchos años) la tuvo como tapa no la conozco en lo personal, me imagino que será divertida en su intimidad, pero su personaje público me parece decadente, y no en el buen sentido. De gran volatilidad política, con comentarios homofóbicos en el pasado, y una voluntad de anteponer el petardismo (no el escándalo) por sobre cualquier otro aspecto profesional. De todas maneras entiendo que el proceso por el cual una persona se vuelve icono de lo que sea, en este caso de la comunidad gay (o por lo menos para algunas gays) no implica la perfección del personaje. Pero considero a esta mujer un personaje con demasiadas aristas críticas.

regiamag.com: Hace unos días circularon fotos de barras de Tigre comiendo pedazos de un asado robado a unos hinchas al costado de la General Paz. No se si la pudiste ver. Por qué es tan atractivo el brutalismo?

Cuando te réferis al Brutalismo, imagino que tiene que ver con la manera que yo me apropio el nombre del movimiento estético arquitectónico como si fuese un slogan. El Brutalismo fue una expresión (inclusive artística) que tenía que ver entre otras cosas con el apreciar la utilización de los materiales en bruto, y los recursos mas simples y concretos posibles. Mi colección “EL Nuevo Brutalismo” tomaba cierto aspecto de la utilización de materiales en bruto como recurso para algunas e las prendas, pero fundamentalmente se apoderaba del título del libro de Reiner Banham como slogan, como una oportunidad de darle un nuevo significado a la palabra, que mal entendida, podía significar o representar muchas otras cosas: algo salvaje, tosco, bruto, vandálico, y además incorporarle el yeite argentino: “lo brutal” como algo sensacional (“estas brutal…”).

Creo que no todo el mundo encuentra atractivo el Brutalismo, en el sentido que venimos hablando. Creo que lo que se está generalizando es una cultura del morbo en los medios de comunicación que están reflejando la realidad como lo hacen las redes sociales. Y de esa, nadie queda afuera. Que un video se vuelva viral o una noticia la mas comentada, no quiere decir que todo quien lo haya visto, comentado o compartido se sienta atraído por ese hecho socio-político. Lo que sucede que ese tipo de acontecimientos socio-políticos para algunas mentes toma cuerpo como hecho estético.

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regiamag.com: En una entrevista reciente con REGIA, Lucila Polak dijo que Leo Damario, el director de la película en la que fue protagonista, despreciaba a los actores y sólo se ocupaba de la estética. Cuál es tu vínculo con los modelos que llevan adelante las distintas producciones, los elegís vos, como es el proceso, estas encima o te desentendes Leo Damario style.

Para mí los modelos son muy importantes. La estética de una campaña, o de un desfile está dada en un porcentaje muy alto por los modelos, por el casting. Yo trabajo en condiciones muy limitadas, a veces puedo contratar modelo profesionales otra veces no. A veces alguien que no es modelo profesional está a la altura estética de la colección, y entonces si es modelo o no, no es importante.

Una vez leí que YSL decía que una buena modelo podía adelantar la moda 10 años. Un modelo puede proyectar (por su cuerpo, cara, su actitud) algo tan moderno, tan inusual, tan fresco, que puede rearmar toda una colección. Yo he visto colección mías, dar un vuelco fundamental con solo hacer un fitting con el modelo.

regiamag.com: ¿Qué modelos te gustan nivel fascinación de Argentina y cuál de afuera?

De argentina: Franco Musso, Máximo Morrone, Pelito Gálvez. De la actualidad, Nicolas Ripoll, Leandro Peñaloza.

Internacionales, muchos. Por nombrar algunos: Ryan Locke, Anthony Vibert, Marcus Schenkenberg, Mike Campbell, Joel West (todos de otra época).

regiamag.com: Para entender Aurora es rave crees que tenemos que pasar por Ornamento y Delito, lo pensaste como una continuidad o son trabajos independientes uno del otro?

Tenemos The Hardcore Tailleur en el medio de las dos. Creo que “Ornamento y delito” es el clásico yeite de Pablo Bernard, la idea de mezclar dos conceptos antagónicos. Y al igual que el Nuevo Brutalismo siempre está presente la idea de tergiversar el titulo de un libro de arquitectura clásico.

En cambio, Aurora es rave, es un titulo claramente oportunista, que brinda un marco conceptual a la colección, de revisión de los 90s, del menemismo, pero es una escusa para componer un nuevo slogan que suene comercial pero a la vez confuso y misterioso. Es sorprendente cuanta gente NO recuerda el tema, y la frase Aurora es Rave, les resulta intrigante en si misma.

regiamag.com: En una entrevista decis: Respecto a mi proceso, creo que el decontructivismo es parte de mi identidad como diseñador, el elemento rupturista. La provocación la tomo de Philip Johnson y Rem Koolhaas, y el picante de Denise Scott Brown y Robert Venturi desde el posmodernismo. ¿Se puede tomar prestada la provocación o el picante, no son colores primarios que ya están o no están?

Elementos como la voluntad de provocación o el temperamento picante (humor crítico) es algo con lo que uno no nace. En alguna coyuntura de la vida el intelecto de uno discurre hacia eso por alguna u otra razón. Cuando yo entendí de muy joven que Gaultier, Madonna, Prince, Karl Lagerfeld, aparte de hacer moda y música, decidían ser provocadores para conseguir spotlight me pareció inspirador y clave. De grande el espíritu crítico de estos arquitectos aportaron nuevas formulas mas complejas y sofisticadas a esta voluntad de tener un discurso fuerte para respaldar ciertas acciones estéticas o formales que provenían de tan rustico reflejo de adolescente fanático.

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regiamag.com: En el último lookbook lo discursivo está muy fuerte con slogans y nombres propios, siglas, etc.

Como en la pregunta del Brutalismo, los slogans, los nombres propios, la tergiversación de ciertos significados, o la amplificación de otros, me permiten hacer mas preciso el universo de PABLO BERNARD.

regiamag.com: ¿Cuál crees que es el aporte del menemismo como movimiento estético y cultural?

Menem Gobernó 10 años, la década de los 90s completa. Fue la década en la que por mi edad, tome conciencia política, estética: comencé a escuchar música, MTV era relevante, vimos por primera vez una guerra (IRAK) transmitida casi en vivo. Desde el interior (de donde yo vengo) todo tenía una amplificación muy particular. La información no era tan accesible como hoy día, pero tampoco como lo era en Buenos Aires en esa época. Uno se aferraba a los fragmentos de la realidad de la cultura pop con más afán. Y los 90s fue una década particularmente de espejismos. Una ficción, que se tradujo a muchos niveles de nuestra cultura. Yo recuerdo a mi madre, maestra jardinera/primera/secundaria, cuestionar Ley Federal de Educación, denunciar que su implementación era peligrosa. 20 años después tenemos frente a nuestros ojos los resultados. Una década que le propuso a la clase media acceso a costumbres de países de primer mundo y educación de tercer mundo. Fueron los años de Samanta Farhat, el retroceso de la izquierda luego del gran éxito electoral del MASS en los 80s. Madonna en River, Los redondos en Obras, Tower Records en recoleta, Pizza Hut en caballito, Norma Plá, EL Palacio de la Risa de Antonio Gasalla, Ley de Convertibilidad del Austral; esa era la buenos Aires que uno percibía desde el interior.

regiamag.com: En esta producción están las sombras de Dotto Models, con Carola del Bianco como estandarte de una generación dorada de chicas nacidas a la vera de la barra y la brava, que llegaron a ser supermodelos y hoy la mayoría están abocadas a sus baby showers en barrios cerrados. ¿Cómo ves estos pases de factura con el cambio de época y en especial esta generación que pertenece Carola?

Lo de Carola surge de una noticia que leí una vez en el secundario. Una banda (estimo que punk) había titulado un tema “Carola del Bianco”. Me pareció bárbaro en su momento. Recuerdo que la crónica contaba “el representante de la modelo comentó que aún no saben si iniciaran acciones legales”. O algo así. El universo punta del este me es totalmente ajeno, nunca pisé Punta del Este en mi vida.

La remera “Carola del Bianco” no es la primera que aparece en el board de prints. “S.I.D.E” y “Oyarbide” fueron las primeras. Como Oyarbide podía otorgar un tinte antikirchnerista, OFFSHORE vino a equilibrar con un slogan antimacrista. El de SIDE puede ser utilizada de manera ambivalente en nuestra actualidad. Oyarbide remitía a la actualidad, pero claramente también al pasado menemista, y ahí surgen algunos prints reflejando esa época. En ese contexto entra “Carola del Bianco” y “Angelo Paolo” (que aun no se vio). Entre las descartadas estaban “Martin Barrantes”, “Ley de la convertibilidad del Austral” y varias mas.

regiamag.com: El destape de los paraísos fiscales con los Panamá y Bahamas Papers dejó en claro el nivel de conexiones entre mundos que en el sentido común están alojados en casilleros diferentes. Personajes de la moda, las artes, la música, en esas listas. Marina Picasso, etc. Cómo ves esto.

La gente que tiene plata escondida es porque no quiere pagar impuestos, tan simple como eso. No me sorprende que gente proveniente de círculos o rubros tan disimiles tenga la guita escondida. Pagar los impuestos tiene que ver con una responsabilidad republicana que tienen las personas con educación. Entender que si uno no está de acuerdo con ciertas políticas, debe resolverlo en las urnas no en las Islas Caimán. De todas maneras la remera OFFSHORE no tiene tanto que ver con esa reflexión, sino con el poder de las palabras; palabras que por sobreexposición mediática toman nueva dimensión.

regiamag.com: Con Oyarbide qué te pasó, en un punto atraviesa todas las capas de esta sociedad, desde los Tribunales federales hasta el mundo de lo spectacular barra monstruoso.

Con Oyarbide lo que me fascina es que me genera una sensación contradictoria y amarga. Es quizás uno lo de hombres gays más poderosos de argentina y a su vez de los más corruptos. Yo promuevo la idea de que todo lo que de visibilidad a la comunidad gay es bueno; la gente tiene que entender que los gays somos algo mas que estereotipos, así cuando los gay jóvenes se reflejan en la sociedad entiendan que no tienen que ser solo estereotipos. Lo problemático con Oyarbide es que es un gay corrupto, poderoso, que estuvo en vuelto en escándalos políticos y sexuales, que se quiere casar, que tiene pareja estable, que le gusta el lujo tanto como las chicanas políticas. Entonces uno se pone a pensar, es Oyarbide un personaje positivo para la visibilidad? Aun no lo sé. Me inclino a pensar que esta bueno siempre, para bien o para mal, que la gente entienda que los homosexuales no son solo peluqueros simpáticos, musculosos con instagram impecables. Hay gays corruptos, hay gays laburantes, pobres, ricos, pretenciosos y no pretenciosos, promiscuos y no promiscuos. La estampa OYARBIDE representa esa cuestión sobre la visibilidad, una reflexión picante. Te doy otro ejemplo: si vos me preguntas, del ranking de los gays argentinos con mas influencia en la opinión pública, con quien me quedo, si con Marley o con Oyarbide, no sé qué contestarte.

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regiamag.com: Esta cultura offshore tiene su correlato en los servicios de inteligencia..

Yo creo que todos los servicios de inteligencia son instituciones siniestras. La CIA, la KGB, el servicio de inteligencia Japonés, el MI5 de James Bond, han cometido delitos contra el bien público que dejan a la ex SIDE como un simple par de gordos comiendo asado en Teperley mientras miran como un técnico escanea un disco dirigido obtenido ilegalmente. La diferencia es el contexto; nuestras instituciones funcionan tan “a la argentina” que nos resulta impensado que otras agencias funcionen de manera tan turbia como la nuestra. La SIDE nos demuestra que los argentinos nos somos todos Mascherano y eso nos duele en el orgullo.

Por otro lado la remera S.I.D.E, es la nueva “easy on the Céline” (estampa de la colección ss 2012). Un diseñador con humor tiene que saber responder a las tendencias en general, y mas a un a las que colonizan la mente de los fashionistas. La moda argentina es pobre y atrasada (a diferencias de otras esferas creativas). Cuando todo un cumulo de gente está fascinado con la remera de POLIZEI de Vetememme, la opción es que hay que reaccionar a eso. A sabiendas que todos van a estar copiando la estética del momento, es oportuno reírse de eso. Y no hacer un Fashion pólice y denunciar las copias (eso es de mente pobre). Hay que incorporar la realidad crítica a nuestro trabajo. En 1995 RED OR DEAD hizo una remera de SHELL amarilla (igual que la de DHL de Vetememme), y la vendían muy cara en sus locales también. Ya nadie la recuerda, y está bien que así suceda, fue hace muchos años. Pero hay que frenar con el fanatismo vacío.

Y cuando algo te supera y tenes que dejar de hacer ciertas cosas porque puede llegar a parecerse remotamente a algo que alguien está haciendo en no sé qué parte del mundo, tenes que meterle humor, sino estás muerto.

regiamag.com: Karl Lagerfeld: No descanso nunca y odio las vacaciones. Me gusta pasar mi tiempo entre París, Nueva York y Milán. Además no tengo televisión en casa, porque me asusta ver a seres humanos que no existen en mi salón. No quiero que el melodrama o las tragedias invadan mi universo, el cual es completamente antiséptico y sereno. Y lo único que me evade es leer. Siempre he leído muchísimo y sigo leyendo. Pero no presumo o hablo sobre ello. Si la gente quiere pensar que soy estúpido y superficial no me importa. Que piensen lo que quieran.

Karl Lagerfeld es una rara avis en este mundo de la moda. Es el último de los últimos diseñadores clásicos. Si bien es sorprendente que siga trabajando a la edad que tiene, siempre ha sido un hombre de un discurso un tanto particular: haciendo una eterna oda al trabajo eterno, destacando siempre que fue el primero en establecer el concepto de relanzar una marca; como él lo hizo con Chanel en 1984. “No es por presumir, simplemente es una realidad, en la época que yo lo hice no se acostumbraba”. Su miedo a la presunción es su miedo a envejecer. A parecer demasiado critico en una época donde eso no está bien. Es un hombre que odia las vacaciones, porque en mi opinión odia la idea de lo familiar, la vida fuera del trabajo. Lamentablemente ahora se está reflotando a través de unas flojísimas bio-pics todo el affair Lagerfeld-YSL de una manera muy superficial. Pero hay una anécdota que lo pinta de pies a cabeza.

No recuerdo bien en qué orden cronológico se suceden los siguientes hechos: La Maison Dior, en los 40´s llama a un concurso, presentando sketches, Lagerfeld gana al mejor Tailleur, Yves Saint Laurent al mejor vestido. Esto los definiría en temperamento y profesión para siempre, Lagerfeld el germano mercenario capaz de trabajar para múltiples marcas al mismo tiempo (Chanel, Lagerfeld gallery, Chloe, Fendi, Pateau, etc.), Saint Laurent el romántico que vivió su imperio como un martirio. Supuestamente amantes en alguna época, enemigos durante décadas, compartieron un hombre del cual Lagerfeld nunca supero el desamor. En la pocas entrevistas que dio sobre el tema dejo saber que las cartas entre este señor e Yves Saint-Laurent las tiene el guardadas Mr Lagerfeld en una caja. Descansan bajo su custodia.

 

Entrevista por Julian Doyle.

Las fotos corresponden al Lookbook y Campaña ss17 Aurora es rave de PABLO BERNARD.

PH  Juampi Bonino & Gonzalo Romero
MODELOS  Draku13, Bautista Montalvo, Tadeo Rivera @ universe managment
DISEÑO  Agustin Ceretti